Mendel 90 Frage
- Themenstarter chka
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hm... das liest sich doch eigentlich ganz gut :
http://www.digitalo.de/products/216...MZ5gBhR9xz7tKIb7NY1lmgtc2Vg8pqZ7-kaAtuR8P8HAQ
merwürdigerweise wird bei der Suche immer ein Bild angezeigt, aber in den Shops (das Ding gibts auch beim großen C und anderen) gibts dann kein Bild.
[h=2]PTC-Heizelement 12 V[/h]
Technische Daten
[TABLE]
[TR]
[TH] Kategorie [/TH]
[TD] Heizelement [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH] Betriebsspannung [/TH]
[TD] 12 V/DC [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH] Betriebsstrom [/TH]
[TD] 1.75 A [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH] Leistung [/TH]
[TD] 150 W [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH] Oberflächentemperatur (max.) [/TH]
[TD] 240 °C [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH] Anschluss [/TH]
[TD] Flachstecker 4.8 mm [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH] Höhe [/TH]
[TD] 17 mm [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH] Länge [/TH]
[TD] 90 mm [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH] Breite [/TH]
[TD] 27 mm [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Highlights & Details
Beschreibung
Das sehr kompakte und leistungsstarke 3teilige Heizelement eignet sich hervorragend zum Aufbau von Klima und Trockenkammern. Durch das "PTC"-Verhalten des Elements ist keine weitere Ansteuerelektronik erforderlich. Bei Erreichen der maximalen Heiztemperatur sinkt die Stromaufnahme. Hierdurch ist eine Eigenzerstörung des Moduls ausgeschlossen. Durch die Entnahme einzelner Heizplatten lässt sich die Heizleistung variieren. Bei Inbetriebnahme mit drei Heizplatten und einer Umgebungstemperatur von 25 °C sowie einem Luftstrom von 3 m/s durch das Element kann die aufgenommene elektr. Leistung bis zu 150 W betragen. Im Dauerbetrieb ohne Luftdurchsatz (T[SUB]amb[/SUB] = 25 °C) beträgt die Stromaufnahme ca. 1,75 A. Die seitlich angebrachten Montagelaschen erleichtern den Elementeinbau. Bitte beachten Sie das Datenblatt.
So soll das Ding aussehen, wenn ich das richtig sehe, stimmt zumindest mit der Beschreibung überein:
http://www.digitalo.de/products/216...MZ5gBhR9xz7tKIb7NY1lmgtc2Vg8pqZ7-kaAtuR8P8HAQ
merwürdigerweise wird bei der Suche immer ein Bild angezeigt, aber in den Shops (das Ding gibts auch beim großen C und anderen) gibts dann kein Bild.
[h=2]PTC-Heizelement 12 V[/h]
Technische Daten
[TABLE]
[TR]
[TH] Kategorie [/TH]
[TD] Heizelement [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH] Betriebsspannung [/TH]
[TD] 12 V/DC [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH] Betriebsstrom [/TH]
[TD] 1.75 A [/TD]
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[TR]
[TH] Leistung [/TH]
[TD] 150 W [/TD]
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[TH] Oberflächentemperatur (max.) [/TH]
[TD] 240 °C [/TD]
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[TR]
[TH] Anschluss [/TH]
[TD] Flachstecker 4.8 mm [/TD]
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[TH] Höhe [/TH]
[TD] 17 mm [/TD]
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[TH] Länge [/TH]
[TD] 90 mm [/TD]
[/TR]
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[TH] Breite [/TH]
[TD] 27 mm [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Highlights & Details
- Selbstregelnd
Beschreibung
Das sehr kompakte und leistungsstarke 3teilige Heizelement eignet sich hervorragend zum Aufbau von Klima und Trockenkammern. Durch das "PTC"-Verhalten des Elements ist keine weitere Ansteuerelektronik erforderlich. Bei Erreichen der maximalen Heiztemperatur sinkt die Stromaufnahme. Hierdurch ist eine Eigenzerstörung des Moduls ausgeschlossen. Durch die Entnahme einzelner Heizplatten lässt sich die Heizleistung variieren. Bei Inbetriebnahme mit drei Heizplatten und einer Umgebungstemperatur von 25 °C sowie einem Luftstrom von 3 m/s durch das Element kann die aufgenommene elektr. Leistung bis zu 150 W betragen. Im Dauerbetrieb ohne Luftdurchsatz (T[SUB]amb[/SUB] = 25 °C) beträgt die Stromaufnahme ca. 1,75 A. Die seitlich angebrachten Montagelaschen erleichtern den Elementeinbau. Bitte beachten Sie das Datenblatt.
So soll das Ding aussehen, wenn ich das richtig sehe, stimmt zumindest mit der Beschreibung überein:
Interessant finde ich da halt die Angabe zur Stromaufnahme.... Betriebsstrom 1,75A und dann ....kann bis 150W betragen... das ist halt schon ein ganz schöner Unterschied... 150W bei 12V wären 12,5A ... wie sollte man denn da das Netzteil auslegen für die Geschichte und ein Thermostat, dass das schalten kann braucht man auch noch......
Hi Thomas,
vielen Dank für deine Nachfrage, es ist schon wesentlich besser geworden, hab gestern doch noch einiges probiert, aber so richtig zufrieden bin ich noch nicht.
Mußte heute schon wieder beruflich in die Schweiz, sonst hätte ich Dir noch Bilder gesendet, werde dies am Freitag oder Samstag nachholen.
Gruß Peter
vielen Dank für deine Nachfrage, es ist schon wesentlich besser geworden, hab gestern doch noch einiges probiert, aber so richtig zufrieden bin ich noch nicht.
Mußte heute schon wieder beruflich in die Schweiz, sonst hätte ich Dir noch Bilder gesendet, werde dies am Freitag oder Samstag nachholen.
Gruß Peter
Hat jemand das mal bei seinem Mendel gemacht?
http://hydraraptor.blogspot.co.uk/2012/07/sanguinololu-fan-hack.html
Ich bin ja kein Elektroniker, deshalb stelle ich mal wieder hier die Frage, so wie mir das ausschaut, ist das ja nicht das Melzi Board was da in dem Artikel beschrieben wird, aber nophead hat dieses Link in seiner Bauanleitung drin, von daher wird es schon passen. Allerdings bin ich mir unsicher mit den Pins...
bei meinem Melzi sieht das so aus:
Ähnlich, aber identisch? Nehm ich einfach die ersten 6 Pins neben dem USB Port (bzw. von denen halt nur 3), oder ists komplizierter?
http://hydraraptor.blogspot.co.uk/2012/07/sanguinololu-fan-hack.html
Ich bin ja kein Elektroniker, deshalb stelle ich mal wieder hier die Frage, so wie mir das ausschaut, ist das ja nicht das Melzi Board was da in dem Artikel beschrieben wird, aber nophead hat dieses Link in seiner Bauanleitung drin, von daher wird es schon passen. Allerdings bin ich mir unsicher mit den Pins...
bei meinem Melzi sieht das so aus:
Ähnlich, aber identisch? Nehm ich einfach die ersten 6 Pins neben dem USB Port (bzw. von denen halt nur 3), oder ists komplizierter?
Ok, habe mal bei nophead nachgefragt, die Beschaltung ist beim Melzi anders, um es dort zu machen muss folgendermassen verkabelt werden:
In dem o.g. Beitrag wird als verwendeter MOSFET der BTS134D genannt, er sagt aber das prinzipiell jeder "protected logic drive mosfet" geht.
Habe jetzt mal geschaut, der große C hat den BTS134D, aber mir fällt gerade nix andres ein was ich da bestellen müsste, und 9€ für das Ding erscheint mir dann ein wenig bekloppt. Kann einer von den Elektronikspezis mal schauen obs was vergleichbares z.B. bei Ebay gibt, wo man nur Briefversand o.Ä. bezahlen muss.
*Edit* habe zwischenzeitlich einen alternativen Mosfet gefunden, hat sich erledigt
Sodele, funktioniert, der verwendete Mosfet ist ein N-Channel POWER-MOSFET IRLR024 60V / 14A / 42W DPAK TO-252
Und mit M42 P28 S0 kann ich jetzt den Lüfter an und mit M42 P28 S255 ausschalten
In dem o.g. Beitrag wird als verwendeter MOSFET der BTS134D genannt, er sagt aber das prinzipiell jeder "protected logic drive mosfet" geht.
Habe jetzt mal geschaut, der große C hat den BTS134D, aber mir fällt gerade nix andres ein was ich da bestellen müsste, und 9€ für das Ding erscheint mir dann ein wenig bekloppt. Kann einer von den Elektronikspezis mal schauen obs was vergleichbares z.B. bei Ebay gibt, wo man nur Briefversand o.Ä. bezahlen muss.
*Edit* habe zwischenzeitlich einen alternativen Mosfet gefunden, hat sich erledigt
Sodele, funktioniert, der verwendete Mosfet ist ein N-Channel POWER-MOSFET IRLR024 60V / 14A / 42W DPAK TO-252
Und mit M42 P28 S0 kann ich jetzt den Lüfter an und mit M42 P28 S255 ausschalten
Zuletzt bearbeitet:
Noch ein kurzer Hinweis an die "Mendelisti", bzw. alle die ein entsprechend großes Druckbett benutzen. Ich habe mir inzwischen nach dem Tipp von H3lium ein Dauerdruckbett "ala Willy" geholt und bin total zufrieden, allerdings drucke ich nach wie vor nur PLA, an ABS habe ich mich noch nicht drangetraut, werde ich aber in Kürze dann auch in Angriff nehmen.
Kein Warping mehr und auch die erste Schicht hält IMMER, allerdings muss ich jetzt nach Druckende warten bis das Bett abgekühlt ist, ansonsten hab ich keine Chance das gedruckte Objekt ohne schweres Gerät und Schäden am Drucker befürchten zu müssen da herunterzubekommen. Und alles ohne nerviges Haarspraygepansche, ich wische lediglich immer mal wieder im kalten Zustand mit Isopropanol drüber.
Aber warum erzähle ich das, hört sich irgendwie nach Werbung an,... solls aber nicht sein, ich hatte das ja auch aufgeschoben und mich jetzt letzte Woche dann dazu entschieden und in dem Shop wo ichs bestellen wollte, gab es keine mehr. Auf Nachfrage wurde mir gesagt, dass der "Hersteller" das nicht mehr machen will, lohnt sich wohl nicht, bei dem Aufwand. Habe dann in einem andren Shop noch welche gefunden. Daher wollte ich euch nur den Tipp geben, wer sich das schonmal überlegt hatte, aber abwarten wollte, der sollte sich jetzt entscheiden, sonst kann es sein, dass er keins mehr kriegen wird.
Kein Warping mehr und auch die erste Schicht hält IMMER, allerdings muss ich jetzt nach Druckende warten bis das Bett abgekühlt ist, ansonsten hab ich keine Chance das gedruckte Objekt ohne schweres Gerät und Schäden am Drucker befürchten zu müssen da herunterzubekommen. Und alles ohne nerviges Haarspraygepansche, ich wische lediglich immer mal wieder im kalten Zustand mit Isopropanol drüber.
Aber warum erzähle ich das, hört sich irgendwie nach Werbung an,... solls aber nicht sein, ich hatte das ja auch aufgeschoben und mich jetzt letzte Woche dann dazu entschieden und in dem Shop wo ichs bestellen wollte, gab es keine mehr. Auf Nachfrage wurde mir gesagt, dass der "Hersteller" das nicht mehr machen will, lohnt sich wohl nicht, bei dem Aufwand. Habe dann in einem andren Shop noch welche gefunden. Daher wollte ich euch nur den Tipp geben, wer sich das schonmal überlegt hatte, aber abwarten wollte, der sollte sich jetzt entscheiden, sonst kann es sein, dass er keins mehr kriegen wird.
Zuletzt bearbeitet:
Also ich halte nichts von der PEI-beschichteten Aludauerdruckplatte. Ich hatte sie drauf, aber bei Betttemps für ABS wartete ich mich dumm und dämlich mit dem MK2 darunter. Wegen folgenden Gründen hab ich mir das pimpen mit stärkerer Heizmatte und SSR gleich bleiben lassen:
- einige Materialien haften überhaupt nicht auf PEI (auf ständige Umbauten hab ich keine Lust)
- Temperaturkoeffizient ist relativ hoch (bei Betttemps für ABS dehnt sich die PLatte um 0,5mm aus - bei mir wölbte sich die Platte freundlicherweise durch)
- hohe Masse (=langsamere Aufheizung, mehr bewegte Masse)
Da PETG das bessere ABS ist und die drucktechn. Eigenschaften von PLA hat, also prima auf der nackigen Glasplatte hält, weniger Warping, usw. erübrigt sich für mich der Nutzen für eine DDP völlig.
- einige Materialien haften überhaupt nicht auf PEI (auf ständige Umbauten hab ich keine Lust)
- Temperaturkoeffizient ist relativ hoch (bei Betttemps für ABS dehnt sich die PLatte um 0,5mm aus - bei mir wölbte sich die Platte freundlicherweise durch)
- hohe Masse (=langsamere Aufheizung, mehr bewegte Masse)
Da PETG das bessere ABS ist und die drucktechn. Eigenschaften von PLA hat, also prima auf der nackigen Glasplatte hält, weniger Warping, usw. erübrigt sich für mich der Nutzen für eine DDP völlig.
@SehlingS
wenn du den Bettlüfterumbau meinst, ich habe im Prinzip nur das gemacht, was in dem Bild eingezeichnet ist. 2 Pins mit dem Mosfet verlötet (bzw. mit ner Buchsenleiste), GND vom Lüfter an die Fahne vom Mosfet gelötet und den FAN+ Ausgang am Melzi an 12V vom Lüfter gelötet. In der Firmware hat wohl nophead schon die entsprechenden Änderungen gemacht, so dass man da nichts ändern muss. Er hat irgendwas auskommentiert, schreibt er ja in seinem Beitrag. Wenn du seine Firmware benutzt, dann sollte das direkt so funktionieren. Einfach per GCode den Lüfter starten und stoppen. Achso, der Lüfter hat ne 3. Ader, die wird aber, wie beim anderen Lüfter, nicht genutzt.
@floh :
ok, werd ich mal im Auge behalten, auf jeden Fall wichtig auch die "Kehrseite" zu kennen, mal sehen wies bei mir funktioniert. Bei den 70° die ich bei PLA am Bett fahre (initial) merke ich von der Zeit keinen Unterschied, würde mir eher einbilden das es schneller geht. Mal probieren wie lange der braucht um auf 120-130° zu kommen.
wenn du den Bettlüfterumbau meinst, ich habe im Prinzip nur das gemacht, was in dem Bild eingezeichnet ist. 2 Pins mit dem Mosfet verlötet (bzw. mit ner Buchsenleiste), GND vom Lüfter an die Fahne vom Mosfet gelötet und den FAN+ Ausgang am Melzi an 12V vom Lüfter gelötet. In der Firmware hat wohl nophead schon die entsprechenden Änderungen gemacht, so dass man da nichts ändern muss. Er hat irgendwas auskommentiert, schreibt er ja in seinem Beitrag. Wenn du seine Firmware benutzt, dann sollte das direkt so funktionieren. Einfach per GCode den Lüfter starten und stoppen. Achso, der Lüfter hat ne 3. Ader, die wird aber, wie beim anderen Lüfter, nicht genutzt.
@floh :
ok, werd ich mal im Auge behalten, auf jeden Fall wichtig auch die "Kehrseite" zu kennen, mal sehen wies bei mir funktioniert. Bei den 70° die ich bei PLA am Bett fahre (initial) merke ich von der Zeit keinen Unterschied, würde mir eher einbilden das es schneller geht. Mal probieren wie lange der braucht um auf 120-130° zu kommen.
Zuletzt bearbeitet:
Hey zusammen,
so jetzt melde ich mich auch mal zu Wort.
Habe mir vor knapp 2 Wochen ein Mendel90 Set von Nophead bestellt.
War echt begeistert von der Detailverliebtheit der ganzen Konstruktion und des Bausatzes.
Aber nun genug gelobt ;-)
Meine Drucke werden seit dem ich ein wenig Haarspray verwende immer besser.
Leider lösen sich die Ecken bei größeren Bauteilen immer noch leicht vom Glasdruckbett.
Die geschieht aber erst im Verlauf des Druckvorgangs.
Ich drucke aktuell mit Orbi-Tech Pla 3mm schwarz von Youprintin3D.
Ich drucke mit folgenden Eckdaten:
Hotend: 200°
Heizbett:75°
Layer 2 und 3 mm.
Speed: 40mm/s ( First Layer 50%)
Habe das Druckbett mittels Papierstreifen ausgerichtet.
Wo ich mir nicht ganz sicher bin ist der Abstand in der Firmware.
Soll das Bett und der Extruder warm sein und dann ein Blatt Papier ( 0,08mm) knapp berühren? Also Z=0 wenn Blatt streift?
Oder mit der Nophead Methode, bekannten Körper im kaltem Zustand anfahren und diesen vom reelen Z Wert abziehen, und dann vom Wert in der Firmware subtrahieren Zusätzlich 0,2 mm Luft lassen wegen der Ausdehnung im warmen Zustand.
Z(Firmware aktuell) - [ Z (M114) - Z(Gegenstand) ]- 0,2mm.
Habt ihr eine Idee warum sich meine Ecken anheben?
Sonst werden die Drucke für meinen geschmack astrein.
Vielen Dank schon mal und eine Gute Nacht.
Grüße
Sascha
Edit.
Ach genau, Danke D4RK1. Das mit dem Bettlüfter hat einwandfrei geklappt.
so jetzt melde ich mich auch mal zu Wort.
Habe mir vor knapp 2 Wochen ein Mendel90 Set von Nophead bestellt.
War echt begeistert von der Detailverliebtheit der ganzen Konstruktion und des Bausatzes.
Aber nun genug gelobt ;-)
Meine Drucke werden seit dem ich ein wenig Haarspray verwende immer besser.
Leider lösen sich die Ecken bei größeren Bauteilen immer noch leicht vom Glasdruckbett.
Die geschieht aber erst im Verlauf des Druckvorgangs.
Ich drucke aktuell mit Orbi-Tech Pla 3mm schwarz von Youprintin3D.
Ich drucke mit folgenden Eckdaten:
Hotend: 200°
Heizbett:75°
Layer 2 und 3 mm.
Speed: 40mm/s ( First Layer 50%)
Habe das Druckbett mittels Papierstreifen ausgerichtet.
Wo ich mir nicht ganz sicher bin ist der Abstand in der Firmware.
Soll das Bett und der Extruder warm sein und dann ein Blatt Papier ( 0,08mm) knapp berühren? Also Z=0 wenn Blatt streift?
Oder mit der Nophead Methode, bekannten Körper im kaltem Zustand anfahren und diesen vom reelen Z Wert abziehen, und dann vom Wert in der Firmware subtrahieren Zusätzlich 0,2 mm Luft lassen wegen der Ausdehnung im warmen Zustand.
Z(Firmware aktuell) - [ Z (M114) - Z(Gegenstand) ]- 0,2mm.
Habt ihr eine Idee warum sich meine Ecken anheben?
Sonst werden die Drucke für meinen geschmack astrein.
Vielen Dank schon mal und eine Gute Nacht.
Grüße
Sascha
Edit.
Ach genau, Danke D4RK1. Das mit dem Bettlüfter hat einwandfrei geklappt.
Hi SehlingS, schön das das mit dem Lüfter funzt, wegen dem Z-Abstand, machs am besten so wie nophead es in seiner Anleitung beschreibt. Erst schön akkurat das Bed leveln (hier kann eine Messuhr von sehr großer Hilfe sein, für Hinweise dazu, einfach mal nach "Messuhr" in diesem Thread suchen) und dann für den Z-Abstand die Methode mit dem Körper bekannter Dicke und dann abziehen. Das reicht fürs Grobe. Danach druckst du z.B. den Android und misst hinterher nach, ob der Skirt die richtige Dicke hat. D.h. 0,3mm wenn die Layerdicke 0,3 ist und du für die erste Layer nichts anderes eingestellt hast. Je nachdem korrigierst du dann nochmal den Z-Wert in der Firmware. Ich hatte dasselbe Phänomen und hab es damit in den Griff bekommen. (Wobei es auch sein kann, das ichs nicht in den Griff bekommen habe, habe mir ja nicht umsonst das Dauerdruckbett geholt.... bin mir unsicher 
)
Aber Brim oder Raft könnten helfen, wobei durch nen Raft natürlich die schöne glatte Oberfläche futsch ist...
Gruß Jens
)Aber Brim oder Raft könnten helfen, wobei durch nen Raft natürlich die schöne glatte Oberfläche futsch ist...
Gruß Jens
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Schau mal ab Beitrag #351 in diesem Thread, habe dir aber auch noch eine PN geschrieben.
Achso nen digitalen Messchieber hast du? Ohne den kannst du natürlich nur schwer den Skirt messen, wobei es sicher möglich wäre sich eine Halterung für die Messuhr zu drucken um diese dafür herzunehmen.
Des weiteren brauchte ich bei meiner Messuhr auch noch eine Verlängerung, sonst kam der "Fühler" der Messuhr gar nicht zum Bett und auch mit der Verlängerung musste ich den Halter herumdrehen, sonst reichte es nicht.
Achso nen digitalen Messchieber hast du? Ohne den kannst du natürlich nur schwer den Skirt messen, wobei es sicher möglich wäre sich eine Halterung für die Messuhr zu drucken um diese dafür herzunehmen.
Des weiteren brauchte ich bei meiner Messuhr auch noch eine Verlängerung, sonst kam der "Fühler" der Messuhr gar nicht zum Bett und auch mit der Verlängerung musste ich den Halter herumdrehen, sonst reichte es nicht.
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