Prusa I3 Kit aus China
- Themenstarter Chriztian
- Beginndatum
Ok, falsch aufgeschnappt, sorry!
Ich hatte ja nur geschrieben dass dies den Effekt verstärkt, aber meist nicht die alleinige Ursache ist.
Das kommt zum einem von einem wabeligen Rahmen, der nicht steif genug ist und sich somit auch beim Verfahren verwinden kann. Das Hauptproblem rührt jedoch meist von der X-Achse. Diese hat keine Führung und die Riemenspannung wirkt sich direkt auf die Z-Achse aus und kann/wird somit die ganze Z-Achse verschieben. Unterm Strich spielen diese Faktoren aber zusammen. Ohne stabilen Grundaufbau hast du eigentlich schon zu Beginn verloren.
Schau dir mal auf scheuten.de die Dokumentationen zu seinen P3Steel (MK1 als auch MK2) an. Dort ist das ausführlich erklärt und beschrieben.
Außerdem habe ich meinen Post auf der letzten Seite nochmal mit Bildern editiert. Das wurde gedruckt mit billigen und krummen (!) M5 Messing Gewindestangen vom Bauhaus.
Ich hatte ja nur geschrieben dass dies den Effekt verstärkt, aber meist nicht die alleinige Ursache ist.
Das kommt zum einem von einem wabeligen Rahmen, der nicht steif genug ist und sich somit auch beim Verfahren verwinden kann. Das Hauptproblem rührt jedoch meist von der X-Achse. Diese hat keine Führung und die Riemenspannung wirkt sich direkt auf die Z-Achse aus und kann/wird somit die ganze Z-Achse verschieben. Unterm Strich spielen diese Faktoren aber zusammen. Ohne stabilen Grundaufbau hast du eigentlich schon zu Beginn verloren.
Schau dir mal auf scheuten.de die Dokumentationen zu seinen P3Steel (MK1 als auch MK2) an. Dort ist das ausführlich erklärt und beschrieben.
Außerdem habe ich meinen Post auf der letzten Seite nochmal mit Bildern editiert. Das wurde gedruckt mit billigen und krummen (!) M5 Messing Gewindestangen vom Bauhaus.
Hallo,
eine Frage: Selbst wenn die Schichten hübsch gleichmäßig übereinander liegen- wie sieht es mit den Inneren Spannungen z.B. beim ABS Druck aus? Bleibt die Form so, wenn die Temperatur schwankt? Habe mal was aus ABS gedruckt. Das Teil ist einfach aufgerissen, solche Spannungen gab es.
Gruß
Reinhard
eine Frage: Selbst wenn die Schichten hübsch gleichmäßig übereinander liegen- wie sieht es mit den Inneren Spannungen z.B. beim ABS Druck aus? Bleibt die Form so, wenn die Temperatur schwankt? Habe mal was aus ABS gedruckt. Das Teil ist einfach aufgerissen, solche Spannungen gab es.
Gruß
Reinhard
Der Drucker ist natürlich daran unschuldig. Aber einige Leute möchten ja nicht nur die schönen Layer bewundern, sondern brauchbare Teile herstellen. Meist aber auch nur wieder für einen neuen Drucker
.
Egal was man tut, es wird immer jemanden geben, der es besser macht. Manchmal muß man eben auch mal zufrieden mit etwas sein. Auch Z-Wobbel können schön sein. An behauenen Natursteinen sieht man auch Bearbeitungsspuren. Die finde ich z. B. sehr schön.
Nicht hauen, ich bin kein Hardcore Drucker!
.Egal was man tut, es wird immer jemanden geben, der es besser macht. Manchmal muß man eben auch mal zufrieden mit etwas sein. Auch Z-Wobbel können schön sein. An behauenen Natursteinen sieht man auch Bearbeitungsspuren. Die finde ich z. B. sehr schön.
Nicht hauen, ich bin kein Hardcore Drucker!
Bei ABS beginnt es halt schon mal mit der hohen Druckbetttemperatur. Um die zu erreichen und konstant zu halten - am besten noch ohne Verzug - sind die meisten "China RepRap" Heizbetten (MK2, MK3 usw) nicht wirklich geeignet.
Behelfen kann man sich aber trotzdem, z.b. mit einem Karton über dem Drucker. Aber wie gesagt, fehlen mir persönlich eigene Erfahrungswerte. Ich nutze kein ABS.
Muss man heute auch nicht mehr, gibt mittlerweile genügend andere tolle Materialien.
Grundsätzlich verstehe ich was du meinst, kann dem aber nur bedingt zustimmen. Das nicht jeder Druck 100% ist, damit kann ich mich auch abfinden. Aber so Dinge wie Z-Wobble, kann und will ich nicht akzeptieren. Ist natürlich auch ein no-go für mechanische Teile. Die können doch gar nicht passen, wenn kein Layer aufeinander liegt. Dadurch bekommst du auch z.b. keine sauberen Durchgangslöcher hin.
Aber es gibt sicher immer jemanden der etwas besser macht. Toolson z.b. der haut Dinger raus, das ist unglaublich. Das sind fast schon Guss Teile. Das hier z.b. gedruckt auf dem P3Steel. Ich kenne niemanden, egal welcher Drucker, der so abliefert. Das schlimmste ist, mit seinem Delta setzt er da sogar noch ne Schippe drauf.
Behelfen kann man sich aber trotzdem, z.b. mit einem Karton über dem Drucker. Aber wie gesagt, fehlen mir persönlich eigene Erfahrungswerte. Ich nutze kein ABS.
Muss man heute auch nicht mehr, gibt mittlerweile genügend andere tolle Materialien.
Grundsätzlich verstehe ich was du meinst, kann dem aber nur bedingt zustimmen. Das nicht jeder Druck 100% ist, damit kann ich mich auch abfinden. Aber so Dinge wie Z-Wobble, kann und will ich nicht akzeptieren. Ist natürlich auch ein no-go für mechanische Teile. Die können doch gar nicht passen, wenn kein Layer aufeinander liegt. Dadurch bekommst du auch z.b. keine sauberen Durchgangslöcher hin.
Aber es gibt sicher immer jemanden der etwas besser macht. Toolson z.b. der haut Dinger raus, das ist unglaublich. Das sind fast schon Guss Teile. Das hier z.b. gedruckt auf dem P3Steel. Ich kenne niemanden, egal welcher Drucker, der so abliefert. Das schlimmste ist, mit seinem Delta setzt er da sogar noch ne Schippe drauf.
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe einfach mit dem Prusa angefangen. Irgendwann, wenn man meint, etwas ist nicht so, wie ich es möchte, sehe ich mich nach anderen Möglichkeiten um und baue einen neuen Drucker. Manchmal ist doch auch der Bau das Interessante, nicht die Teile, die entstehen. Für einen großen Teil der Hobbydrucker sind vielleicht die Teile aus dem Prusa mehr als ausreichend. Vorausgesetzt, man kann sie auch konstruieren. Hier ein Halter für eine LED, da eine Befestigungsclip für irgendwas. Evtl wird das Interesse beim Drucken erst geweckt. Erst wenn ich an die Grenzen stoße, rüste ich auf. Bei einen Großteil der Anwender steht der Drucker irgendwann ungenutzt in der Ecke. Evtl. auch , weil sie sich für den Anfang zu viel vorgenommen haben und das einfach nicht erreichen.
Ich drucke sehr viel mit ABS und anderen sehr stark warpenden Materialien.
Dafür ist der Prusa nur für kleinere Dinge geeignet. Bei größeren Teilen wird es mit ABS schon sehr zäh und da hilft auch eine Schachtel darüber stülpen nur wenig. Durch das auch der Y-Achse verfahrende Bett entsteht ein ständiger Fahrtwind der nicht gut ist. Das Heizbett sollte beim Druck von ABS schon echte 120°C an der Oberfläche erreichen und am besten auch noch eine gute Wärmekapazität für langsames Abkühlüen haben um Spannungen im Druck zu vermeiden. Die Dritte sache ist, das Sich ABS erst bei Bauraumtemperaturen über 45°C wohl fühlt und die können bei mir schon mal 70°C erreichen. Tödlich für einen Direktextruder. Wenn da das Ritzel auch noch über die Motorwelle aufgeheizt wird kann sogar ABS schmieren. Ich drucke ABS nur im Geschlossenen Bauraum, in jeder beliebigen Größe und auch dünnwandig ohne Risse. Raft und Brim sind ebenfalls überflüssig. Das ist ebenfalls einer der Gründe warum sich immer mehr Leute einen MKC bauen. Der bekommt einfach eine Tür und Haube und los gehts. Das Druckbett ist als Bauraumheizung vollkommen ausreichend.
Ach ja, hier habe ich noch ein Bild eines ganz speziellen Z-Wobbel der in einem fehlerhaften Board begründet liegt.
Das ist bei uns mittlerweile schon zweimal aufgetreten und wir werden immer wieder mit neuen Problemen überrascht.
Dafür ist der Prusa nur für kleinere Dinge geeignet. Bei größeren Teilen wird es mit ABS schon sehr zäh und da hilft auch eine Schachtel darüber stülpen nur wenig. Durch das auch der Y-Achse verfahrende Bett entsteht ein ständiger Fahrtwind der nicht gut ist. Das Heizbett sollte beim Druck von ABS schon echte 120°C an der Oberfläche erreichen und am besten auch noch eine gute Wärmekapazität für langsames Abkühlüen haben um Spannungen im Druck zu vermeiden. Die Dritte sache ist, das Sich ABS erst bei Bauraumtemperaturen über 45°C wohl fühlt und die können bei mir schon mal 70°C erreichen. Tödlich für einen Direktextruder. Wenn da das Ritzel auch noch über die Motorwelle aufgeheizt wird kann sogar ABS schmieren. Ich drucke ABS nur im Geschlossenen Bauraum, in jeder beliebigen Größe und auch dünnwandig ohne Risse. Raft und Brim sind ebenfalls überflüssig. Das ist ebenfalls einer der Gründe warum sich immer mehr Leute einen MKC bauen. Der bekommt einfach eine Tür und Haube und los gehts. Das Druckbett ist als Bauraumheizung vollkommen ausreichend.
Ach ja, hier habe ich noch ein Bild eines ganz speziellen Z-Wobbel der in einem fehlerhaften Board begründet liegt.
Das ist bei uns mittlerweile schon zweimal aufgetreten und wir werden immer wieder mit neuen Problemen überrascht.
Ich hab so einen 150 Euro Drucker geschenkt bekommen. Dokumentation unvollständig. Pressholz, Krumme Z Spindeln aus normalen Gewindestangen. Ein Haufen Schrott. Hab das Teil zusammengebaut. Gewindestangen aus Baumarkt eingebaut. Vorher das Gewinde nachgeschnitten.
Was soll ich sagen. Ich bin platt. Das Ding druckt tadellos. Mittlerweile sind 2 kg durch. Bis auf losgerappelte Schrauben am Druckbett gab es keine Probleme. 100mm/s sind kein Problem. Die Druckqualität ist überraschend. Allein die Lüfter nerven. Sehr laut.
Was soll ich sagen. Ich bin platt. Das Ding druckt tadellos. Mittlerweile sind 2 kg durch. Bis auf losgerappelte Schrauben am Druckbett gab es keine Probleme. 100mm/s sind kein Problem. Die Druckqualität ist überraschend. Allein die Lüfter nerven. Sehr laut.
Bis vor kurzem hatte ich noch einen Malyan M150 i3 von Hobbyking, den es im UK Warehouse für 180 Euro gab. Der war auch überraschend gut. Wollte damit lediglich in die Welt der 3D Drucker reinschnuppern und das war ein sehr angenehmer Start. Der funktionierte sofort und lieferte echt brauchbare Ergebnisse. Mit der Zeit habe ich ein paar Einstellungen optimiert und dem Druckbett eine Glasplatte spendiert. Leider geht der Extruder nicht über 210 Grad und das schränkt dann doch arg ein. Auch die Maßhaltigkeit war nicht seine stärke. Als Ablöse habe ich mir dann einen original Prusa i3 MK2 gekauft und der druckt zwar ne ganze Ecke besser und vor allem auch maßhaltig, aber für den Einstieg kann man auch locker mit einem Malyan M150 bzw. anderem Clone loslegen. Man sollte sich allerdings auch ganz klar eine Grenze für Investitionen setzen. Lieber wieder verkaufen, bevor man den halben Drucker austauscht.
Welchen denn genau?
Es gibt ja diverse Anbieter und das Set besteht nicht immer aus den gleichen Komponenten...
Ich habe diesen hier für knapp 160 EUR (inkl. Fracht, Zoll und Steuer) im Auge:
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_337314.html
Dieses Modell betreffend habe ich noch nicht von derart schlechten Teilen gelesen,
auch die Doku (auf der SD-Karte) soll ausreichend sein.
Mir fehlt allerdings die Ahnung ob bei diesem Modell die hier im Forum beschriebenen Probleme mit den Borlee und Sunhockey i3 Clonen ausgeschlossen sind?
Evtl. kann das ja einer von den Experten hier schon an den Bildern des Angebotes erkennen
Es gibt ja diverse Anbieter und das Set besteht nicht immer aus den gleichen Komponenten...
Ich habe diesen hier für knapp 160 EUR (inkl. Fracht, Zoll und Steuer) im Auge:
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_337314.html
Dieses Modell betreffend habe ich noch nicht von derart schlechten Teilen gelesen,
auch die Doku (auf der SD-Karte) soll ausreichend sein.
Mir fehlt allerdings die Ahnung ob bei diesem Modell die hier im Forum beschriebenen Probleme mit den Borlee und Sunhockey i3 Clonen ausgeschlossen sind?
Evtl. kann das ja einer von den Experten hier schon an den Bildern des Angebotes erkennen
